Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Рейтинг:   / 0

ПлохоОтлично 

Подробности

Родительская категория: Гараж

Категория: Ремонтируем

Создано 03.09.2011 22:08

Опубликовано 03.09.2011 22:08

Автор: Владимир

Просмотров: 7184

Иногда перед покраской автомобиля случается так, что в попытке сковырнуть очередного «жучка» вы вдруг обнаруживаете под ним настоящую дырку. Что же делать? Можете конечно побежать на поклон к знакомым кузовщикам и сварщикам, либо попытаться решить эту проблему собственными силами.

 

Давайте разберемся. Итак, перед нами стоит задача избавиться от совершенно ненужного нам отверстия в кузовной детали своего автомобиля.
Для начала необходимо избавиться от ржавчины в коррозионном месте. Для этого можете воспользоваться корщеткой, болгаркой или специальной виниловой насадкой для дрели.
Далее начинаем ликвидировать дыры, образовавшиеся в результате зачистки следов ржавчины (той же корщеткой или болгаркой). В сложном случае, если дыра и отверстие занимает большую площадь, вам может потребоваться помощь сварщика или кузовщика. Ну а если у вас более легкий случай, где размер дырки равен размерам спичечного коробка, с ее ликвидацией можно самостоятельно, применяя для этого два способа.
Способ первый. Считается самым простым, но тем не менее и самым несовершенным. При данном способе подразумевается заделывание дыры шпаклевкой со стеклянным волокном. Способ быстрый, но тем не менее, не долговечный. Так как вода очень быстро найдет эту дырочку и начнет ее проедать. Поэтому предпочтительней, все же, воспользоваться вторым способом.
Способ второй. Принцип этого способа заключается в установке заплатки. Для этого берем кусок металла (может подойти даже консервная банка) и вырезаем из нее заплатку. Смотрим, чтобы она своим размером могла перекрыть дырку в кузове, и начинаем ее припаивать мощным паяльником, пользуясь при этом кислотным преобразователем ржавчины – флюсом.
Перед началом пайки важно тщательно облудить края заплатки (все места обработанные преобразователем ржавчины должны быть тщательно промыты после пайки в соответствии с технологией, описанной на этикетке преобразователя).
Облужить придется также и поверхность, к которой планируется припаивание заплатки. После того, как заплатка будет припаяна (а припаивают такие заплатки сплошным швом, в котором нет и сантиметра пустого промежутка), замеряем, не выступает ли заплатка над поверхностью пузырем (вам ведь не нужна шишка). Если заметен выступ, то берете молоток и наносите по заплатке легкие удары и немного утапливаете заплатку.
Если в результате ваших манипуляций молотком возникнет небольшой провал, его можно будет выровнять шпаклевкой. Помните, что толщина нанесенного слоя шпаклевки не должна быть выше 3 миллиметров!
Теперь, когда вы запаяли все дыры, а также счистили всю ржу до металла, можете приступать к подготовке поверхности к шпаклеванию.
Для этого берем наждачную бумагу с размером абразива в 120. На глаз определяем размер мест, которые будем матировать. Учтите, что размер этих мест должен быть немного большим, чем размер шпаклюемого участка. Первым делом наносим адгезионную риску (легкими круговыми движениями). Она нужна для того, чтобы шпаклевка хорошо удерживалась на поверхности. После того, как все места будут подготовлены для шпаклевания, возьмите тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обработайте все зашкуренные места. Удалите с них пыль, грязь и просто обезжирьте поверхность.
Теперь можете приступать к самому ответственному этапу – предварительному грунтованию. Учтите, что очищенный от загрязнений и обезжиренный металл очень быстро ржавеет, поэтому обработанная незащищенная поверхность не должна оставаться без защитного покрытия более чем на 1 час. Так что спешите нанести грунтовку. Для этого я рекомендую использовать 2 вида грунтовки.
Первый слой грунтовки должен быть фосфатным (кислотным). Как правило, фосфатная грунтовка является двухкомпонентным грунтом, разводимым в стеклянной или пластиковой посуде. Он взаимодействует с железом и удаляет при этом мельчайшие молекулы воды. Также можете воспользоваться кислотным грунтом, который продается в аэрозольных баллонах.
Наносите фосфатный грунт одним тонким слоем, непосредственно на слой голого металла. Фосфат быстро высохнет и даст подтеки, но в этом нет ничего страшного и подтеки легко устраняются. Уже через 10-15 минут, можете приступать к нанесению следующего слоя с применением уже акрилового двухкомпонентного грунта. Нанесите еще 2-3 слоя, давая при этом каждому подсохнуть 5-10 минут.
Можете также применить грунт из аэрозольного баллона, особенно если у вас нет под рукой компрессора. Потом все будет сушиться примерно 3 часа (если можете обеспечить сушку инфракрасным прогревом, то это время сократится до 20-30 минут).
Скажу сразу, что исходя из личного опыта, такая заплатка может продержаться довольно долго. Сам езжу с такой уже два года, и чувствую, что это для нее не предел.

 

• < Назад
• Вперёд >